Slik klikker du gulvet på plass

Å legge parkett eller laminatgulv med et «klikksystem» er raskt og enkelt. Skjøtene blir tette og fine fordi hvert bord er utstyrt med et mekanisk låsesystem, som erstatter den tradisjonelle metoden med lim/spiker/skruer i not og fjær.


Velger du gulv med et klikksystem, trenger du ikke å være så nøye med å legge første rad snorrett inntil veggen.

Bordene retter seg automatisk inn. Det er nemlig ikke mulig å låse bordene til hverandre hvis de ikke ligger helt rett. En stor fordel er at bordene kan tas fra hverandre igjen.

Hvis du skal flytte, kan du i teorien ta gulvet med deg, eller du kan flytte det fra stuen til barneværelset.

Parkett av denne typen legges flytende. Det vil si at den legges løst på et eksisterende undergulv, uten å festes noe sted.

Hensikten er at parketten skal kunne utvide seg og trekke seg sammen etter skiftende værforhold, uten at det blir sprekker i gulvet. Derfor må du også sørge for at parketten ligger med litt avstand til alle veggene.

Denne sprekken dekker du til slutt med lister, så den ikke synes.

Planlegg før du begynner

– Dersom du legger parketten på langs av et avlangt rom, virker rommet lengre og smalere, sier Roy Fredriksen hos Byggmakker. Legger du gulvet på tvers, virker rommet kortere og bredere. Dagslyset faller dessuten penest på parketten hvis den ligger på tvers av vindusveggen. Du bør også ta hensyn til hvilken vei parketten ligger i andre rom. Det er penest om parketten ligger samme vei i alle rom i en etasje, forklarer Fredriksen. 

– Dersom rommet er litt smalere enn lengden på parketten, er det lett. Da kapper du av slumpen og legger i vedstabelen. Du får ingen skjøter i lengderetningen, og resultatet blir pent. Det vanligste er at rommet er en god del bredere enn lengden på parketten. Da begynner du andre rad med resten fra første rad. På den måten kommer all parketten til nytte, og skjøtene blir noenlunde tilfeldig fordelt, understreker gulveksperten. Hun anbefaler dessuten at det bør være cirka 60 centimeter mellom skjøtene. 

Dette laminatgulvet fra IKEA heter rett og slett Golv. Kr 129 pr. m2.

Flytende gulv 

Vanligvis legges parkett som såkalt flytende gulv. Det vil si at gulvet skal kunne svelle og krympe som en eneste stor plate, noe som ikke vil føre til oppsprekking i fugene.

Men selv legging av tørr parkett på vinter/vår kan tørke ytterligere før fyringssesongen er slutt. Dette kan gi småsprekker og også litt skåling (at gulvet bøyer seg konkavt).

Når parketten etter hvert fuktes opp igjen, tetter fugene seg og bordene blir plane – forutsatt at parketten er riktig avbalansert. Om gulvet ikke retter seg opp, har parketten vært for fuktig ved legging – og sannsynligvis også ved produksjonen.

Dette skjer først og fremst i parketter produsert for land med varmere og fuktigere klima enn vårt.

Ask Sandvig fra Kährs er et hvitpigmentert 1-stavs plankegulv. Kr 900 pr. m hos thaugland.no.

Underlaget er viktig

Parkett, laminatbelegg og heltregulv som er under 20 mm tykt, må ha fast underlag under hele flaten.  Dette er såkalte ikke-bærende gulv som må legges på eksisterende gulv eller på nye, bærende plater. Heltregulv som er over 20 mm tykt, kan legges direkte på et åpent tilfarer- eller bjelkelag. 

Avstanden mellom bjelkene må ikke være større enn 60 cm.

Gulvlisten skjuler glipen mellom gulvet og veggen. Fra Byggmakker. 

Legg gulv selv – trinn for trinn

1.  Gjør en vurdering av underlaget, for eksempel om du skal legge gulvet oppå et eksisterende gulv. Er gulvet uten svikt? Bruk også et helt rett bord og sjekk om det er glipper/åpninger. Er det nivåforskjeller av betydning (over 2 mm i forskjell per 2 meter) bygger du opp disse med pappflak eller liknende.

2. Er veggen nede ved gulvet skjev? I gamle hus kan det forekomme større utbulinger og ujevnheter. Legg første rad inntil veggen og kontroller. Blir åpningen mellom gulv og vegg så stor enkelte steder at gulvlisten ikke klarer å skjule sprekken? I så fall må du sage bort de stedene av første parkettrad som butter mot veggen.

3. Ikke legg gulvet helt inntil veggen. Gulvet må ha mulighet til å bevege seg. Til alle sider og mot alle faste punkter (som for eksempel vannrør) skal det i vanlige rom være en avstand på mellom 6–10 mm.

4.  Mål opp lengden på tvers av rommet for å finne ut hvor siste rad blir plassert. Husk å trekke av 12–22 mm for ekspansjonsfuge på begge sider. Viser det seg at det siste bordet blir for smalt, må du før legging dele bordene i første rad på langs.

5.  Rull ut det trinnlyddempende parkettunderlaget på undergulvet (se produsentens anvisning), og plasser avstandsklosser inntil veggen. Alternativt kan du legge fire–fem rader og skyve på det slik at det ikke ligger for nært veggen.

6. Begynn å legge ut første rad – fra venstre mot høyre. Den utstikkende fjæren skal vende mot veggen. Mål opp hvor langt det siste bordet må være, og kapp det. Dette avkappet blir første bord på rad nummer to Er det for kort (mindre enn 30 cm), begynner du med et nytt bord.

7. Bordene klikkes sammen både på kortsidene og langsidene. Fjæren skyves skrått ned i noten på bordet som allerede er lagt. Det nye bordet trykkes ned mot gulvet, du hører et klikk og bordene er låst tett og fast til hverandre. Vær nøye med å presse not og fjær tett sammen før du trykker det siste bordet mot gulvet. Er de ikke riktig plassert, kan låsen bli ødelagt.

8. Når bordene skal låses på kortsidene, plasserer du først en monteringskile (følger med) under det foregående bordet. Når not og fjær har fått god kontakt, fjerner du kilen og trykker det nye bordet på plass. Produsentene har utviklet litt forskjellige låsesystemer. Derfor er det viktig også å lese bruksanvisningen for å montere gulvet på riktig måte